UN CHAVAL ESPERA A LA PUERTA DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DEL CEMENTERIO CENTRAL (ARCHIVO VD)
Para el Conde-Duque de la Ciudad de José, cuya erudición es un maletín que no tiene fin.
24 de Noviembre.- Basta pasearse por las zonas céntricas de Viena para escuchar, casi siempre en boca de españoles esta (ordinaria) pero frecuentísima conversación. Imaginen mis lectores:
Plaza del ayuntamiento de la capital de Austria. Exterior. Día.
ESPAÑOL 1: (Resoplando) Joé, tío, me estoy meando como una persona mayor.
ESPAÑOL 2:Mira, ahí hay un baño público. Vamos a entrar.
Se acercan los dos amigos y comprueban, asombradísimos, que utilizar las letricas públicas cuesta cincuenta céntimos. Continue reading →
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El Gasometer de Viena
6 de Febrero.- Hoy he cogido la línea 3 para ir a las afueras de Viena, al Gasometer. Se trata de una planta que data del siglo XIX (1896-1899) y que consta de cuatro edificaciones cilíndricas en las que, hasta 1984 se almacenaba el gas (primero procedente del carbón y luego del gas natural) que utilizaba la cudad de Viena.
Desde 1978, los edificios del Gasometer son un monumento protegido y, como anécdota, cabe mencionar que, en 1986 se rodó aquí (y en la Volksoper, por cierto) la película de James Bond The linving daylights (Panorama para matar, creo que se llama en Espanol).
En 1995 se decidió rehabilita el entorno del Gasometer, para así también revitalizar el area de Simmering y se encargó un proyecto a un grupo de prestigiosos arquitectos capitaneado por Jean Nouvel (una de sus últimas obras es la torre Agbar en Barcelona). Las obras de rehabilitación del complejo se desarrollaron entre 1999 y 2001. Se decidió que el Gasometer tendría un uso mixto: las primeras plantas se dedicarían a usos comerciales (hay un centro comercial, un cine, un gimnasio. Y a partir del tercer piso, se construirían viviendas hasta llegar a las cúpulas metálicas que son una de las marcas de fábrica de la edificación.
Por supuesto, al ser el Gasometer un área monumental protegida, vestigio de la arquitectura industrial decimonónica, el proyecto tenía que respetar la fachada de ladrillo original, que se usó como en otros casos, a modo de envoltorio de la parte nueva.
El coste de la obra fue de 174 millones de Euros, que asumió la ciudad de Viena.
Las viviendas del Gasometer están concebidas para dar cobijo a unas cincuentamil personas. Se pretendía que estas personas revitalizaran la zona comprando en los comercios que se hicieron en el complejo. Sin embargo, no ha sido así, y hoy la zona de Simmering es tirando a modesta por no decir deprimida.
Una de las cosas mejores del Gasometer es el modo en el que las partes modernas están integradas en el edificio original y el cuidado con el que se han preservado los elementos decimonónicos, como este medidor de presión que está en una de las fachadas.
Para quien esté interesado en saber más, aquí dejo el enlace a Wikipedia (en alemán) en donde podrá encontrar toda la información que, por razones de espacio, yo no he podido poner.
Una vista inusual del Museo vienés de Historia Natural y de la Heldenplatz, desde los apartements del Hoffbug
Planes a cubierto
Con permiso de mis lectores el post de hoy está dedicado a mi tocayo P.C. que ha empezado 2010 un poquitín perjudicado por una molesta afección. Desde la ciudad de la cual fue vecino durante unos meses, se le desea una pronta recuperación y que siga conservando el mismo sentido del humor del que hace gala en el último correo que he recibido de él.
10 de Enero.- Lo que tiene la nieve, el invierno en general, es que, cuando el frío se pone crudo, hay que buscarse planes que sean bajo techado. Así que hoy hemos estado en uno de esos sitios que uno no se decide a visitar porque siempre están ahí: la exposición sobre Sissi y Franz Joseph en los apartements del Hoffburg; lugar en donde se desarrollaba su vida diaria cuando estaban en Viena. Lugar en donde el emperador trabajaba como un burro, con jornadas que empezaban a las cinco de la madrugada; y lugar en donde la emperatriz fue la primera mujer, quizá desde la Roma antigua, en tener un retrete.
Lamentablemente, si mis lectores quieren ver esto y otras cosas tendrán que darse un garbeo por la ciudad de los valses, dado que en estos lugares está prohibido hacer fotos y uno es un turista muy obediente.
Otra de las cosas que tiene Viena, y más nevada, es que, a nada que te descuidas, te proporciona estampas que parecen sacadas de otro tiempo. Como esta parada de Fiakers en Heldenplatz, en la que cocheros y caballos sufren las inclemencias propias de la estación como en el siglo XIX.
Los apartamentos imperiales dan a esta plaza del Hoffburg. Las ventanas de la parte derecha corresponden a las habitaciones de Franz Joseph y las del fondo, detrás de la estatua, a las que fueron de la emperatriz Elisabeth. El conjunto merece una visita.
Aspecto que presentaba la Sofien Saal en su época de esplendor, en 1900 (foto: Wikipedia)
Sombras nada más
30 de Agosto.- Viena es una ciudad famosa por su inmenso patrimonio histórico-artístico pero es muy poco conocido el hecho de que el Estado Austriaco se las ve y se las desea para mantener muchos de los edificios que forman parte de él. Sin ir más lejos, el palacio de Schönbrunn, por ejemplo, hace tiempo que es gestionado por una fundación privada. También hay lugares a los que los fondos del Estado no llegan y hoy hablaremos de uno de ellos: la Sofien Saal. Un monumento cuyo destino es más que incierto –sobre todo a raíz de los últimos episodios de su historia-. Según fuentes Wikipédicas, en el emplazamiento que hoy ocupa la Sofien Saal hubo, desde 1838 un baño de vapor ruso. Entre 1845 y 1849, siguiendo los planos de Eduard van der Nüll (el que se suicidó por que su edifico para la Ópera de Viena no le gustó al emperador) y de August Sicard von Sicardsburg (que también proyectó la Ópera vienesa y que palmó poco después de que su compañero se suicidara, de tuberculosis), bueno: pues en estas fechas y siguiendo los planos de estos dos, se levantó el edificio que hoy nos ocupa. Con la curiosidad de que, en invierno, se utilizaba como edificio de baños y en verano como sala de conciertos, baile y local de reuniones. El edificio sufrió varias modificaciones en los años siguientes, la principal de las cuales fue una reforma de la fachada en el año 1899, para adaptarla al estilo modernista imperante. Debido a su dilatada historia, en la Sofien Saal ha pasado de todo: por ejemplo, en 1912 Karl May, el famoso escritor alemán de novelas del Oeste (saga Winnetou) dio su última lectura pública; en 1913, se presentó en Viena en la Sofien Saal la primera forma de cine sonoro (patentada por Edison) que fracasó, por cierto. Pero también hubo capítulos menos gloriosos: por ejemplo, en 1926, un tal Richard Suchenwirth fundó en una reunión en la Sofien Saal el partido Nacional Socialista Austriaco; y en 1938 se usaron los grandes locales de baile para reunir a los judíos que se iban a deportar hacia el Este. Tras la guerra, el edificio se restauró y en los cincuenta, la compañía DECCA instaló en él el estudio de grabación más moderno de Europa que se usó con profusión hasta los años setenta para inmortalizar las piezas que tocaba la Filarmónica de Viena. Ya en fecha tan temprana como 1986 se presentó un proyecto para derribar la Sofien Saal y construir un hotel en el solar (la localización es golosa, junto al Ring) pero el destino se encargó de rematar la faena: en 2006 un incendio fortuito destruyó la sala principal y la llamada Sala Azul y sólo se salvó el vestíbulo. Desde entonces, se escucha de vez en cuando la noticia de la próxima demolición de las ruinas para transformarlas en apartamentos. Yo, por si acaso, me he pasado hoy por allí y he hecho algunas fotos. Por lo que pueda pasar.
Aspecto actual de la ruina de la Sofien Saal, cerca de la estación de Landstrasse
Los edificios de enfrente se reflejan en los espejos que anteriormente estaban a cubierto y hoy a la ntemperie.
Un detalle de la fachada modernista, con motivos alegóricos musicales
Una vista lateral, parecida a la de la postal que encabeza este post.
Otra versión de la cancioncita de marras
Un día en Viena (por ejemplo): qué ver
15 de Junio.- Unas amables lectoras me piden sitios de Viena que visitar. He aquí los lugares a los que yo iría si tuviera un día:
1.- Empezaría como a las nueve de la mañana: Línea de metro U4 hasta Schönbrunn. Antiguo palacio de verano de los emperadores austriacos, sólo por los jardines ya merece la pena una visita. Desayunaría en la Gloriette, que es un pabellón desde el que se domina todo el conjunto y luego, si el tiempo no me apremiase, haría un tour por las dependencias palaciegas. Existen dos o tres modalidades en las que se pueden ver desde lo mínimo imprescindible, hasta todo lo que hay expuesto. Hay audioguías en español.
2.- Son más o menos las doce de la mañana. Otro cuarto de hora de metro para llegar a Karlsplatz/Oper. Si sales del metro por Karlsplatz puedes ver la iglesia de San Carlos Borromeo (Karlskirche) que da nombre a la plaza. Bueno, en realidad no es una plaza, sino un gran espacio que está urbanizado como Dios le dio a entender a los vieneses del siglo XIX. Dos pasos y está uno en el local de la filarmónica de Viena (lugar desde donde se retransmite el concierto con el que el mundo saluda el año nuevo). Cinco minutos más hacia la izquierda está la Ópera estatal (Wiener Staatsoper) y, por lo tanto el principio de
3.- Kartnerstrasse: frente a la ópera está el Hotel Sacher (no te olvides de comprar una tarta para tus conocidos aunque, si no quieres tener que vender un riñón a alguna red ilegal de transplantes de órganos, siempre puedes hacerte con una copia muy apañada de la famosa tarta en cualquier supermercado). Aquí puedes elegir tu propia aventura: o bien tomar la Kartnerstrasse hasta la catedral y luego el Graben, o bien, atravesar los jardines del Hoffburg por el Albertina, llegar hasta Heldenplatz en el Hoffburg, ver la puerta de San Miguel para llegar al final del Graben y luego, a la catedral. Son las doce o la una, ya va habiendo hambre, así que buscamos un lugar para comer. Cerca del Albertina está el Reinthaler, en donde podrás comer sabrosa cocina vienesa a muy buen precio.
4.- La tarde, que empezaría idealmente con un café en el Tirolerhoff, que está en la plaza del Albertina, se puede dedicar también a ver la Cripta de los Capuchinos, en donde están todas las tumbas de los emperadores austriacos o bien, a hacer una visita al Naturhistorisches Museum o al Kunsthistorisches Museum, dependiendo de si, de pequeño, fuiste más de ciencias que de letras (los de ciencias, rama bio-sanitaria). Son las seis ¿Dónde podremos merendar? En estas fechas, toca un heladito. Si tienes un plano a mano, llegarás a la catedral y, todo recto hacia Schwedenplatz encontrarás una gran heladería (Zanoni & Zanoni) que está muy bien. Aunque la heladería vienesa con más solera es Tichy, que está en el distrito 10, concretamente en el número 13 de Reumanplatz. Si te sientas en su terraza comiéndote una ración de los famosos eis marillen knödeln, podrás ver una piscina art decó, el Amalien Bad.
5.- Ya hemos alimentado el cuerpo y el espíritu. Si te apetece mover un poco el esqueleto, puedes coger la línea 1 hasta Kagran y terminar en Copakagrana. A la sombra de los rascacielos vieneses más modernos y de los edificios de la ONU está este complejo en el que podrás encontrar bares de salsa, restaurantes de todas las nacionalidades, helado y diversión. Podrás admirar, además, otro de los atractivos de Viena, que la ha hecho famosa a lo largo y ancho de la Tierra planetaria: el Danubio.
Si tu estancia en Viena sólo dura un día, lo habrás aprovechado bien. Si dura más, habrás hecho un reconocimiento general de la ciudad que te servirá para posteriores visitas, más exhaustivas.
